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English:
Erwin Blumenfeld was once the most highly paid photographer in the world. He was obsessed by creating imagery and his obsession was with beautiful women: expressing desire, amorphous, not specific, a kind of yearning, women obsession behind the pictures: they all seemed to be alive. Though his art is still unknown by most of the people because of his complicated personal life: jealousies, complexities, rivalries: the women he met failed to curate his legacy; and as a consequence, we did not see most of his work. “this is the family heritage destroy, destruct, separate and divide”.
He had a German view, as a German Jew, he escaped from the Nazis and arrived in New York when he was already 44 year-old and yet, he shaped the way America found itself. He defined an age visually for the rest of his life.
Post war: the USA felt like they were at the top of the world and who better than an émigré who described himself as “un-American forever”?
One of his most impressive work, inspired by war, is this picture of the shadow of a hat (in which he cut the photograph). Here the beret and red lipstick while the rest is black and white are enough to convey a powerful message: it is as expressive as it could be but stil,l you can have your art directors to go forward. He always refers to art directors as “arse directors”, even though, for 20 years, they kept coming back for more.
Image 1.
He was also very known for re-inventing the fashion shoot by understanding it was about creating icons.
Image 2.
This one is seen as his best cover, his most iconic with Jean Patchett (model) and her famous eye and mouth.
You can also find a tribute to Erwin Blmenfeld: Solve Sundsbo for Chanel: he wanted to take back this very iconic image which was seen so many times and done in so many ways and BRING IT TO LIVE. According to Sundsbo, one of the most amazing things Blumenfeld did for photography and which lasts to today is the fact he took the rulebook and he threw it firmly out of the window.
Image 3.
In this one, there is so much white space, lots of very simple headlines, cover lines, simple image.
Studio at 222 Central Park South was where he shot and later hand-printed the thousands of covers and ads that made his name. He shot two cosmetic queens: Elizabeth Arden and Helene Rubinstein. He shoot campaigns for both of them. Bette Davis paused for him, so did Lucille Ball.
When Marlene Dietrich met Blumenfeld, her stardom was tarnished. She thought that if B had her portrait, it might help her career as it had others…in vain.
early image of Hepburn aged 23 in 1952.
MOVIE STARS SINGERS SOCIETY LADIES AND TOP MODELS all wanted to be shot by him
He was just trying to create the perfect women, the perfect woman, and it was sometimes very scary.
PICTURE
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Stripes/ contrast
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Pierrot
This can appear as a psychological portraiture at some point : uncovering the reality under the surface.
But the most psycho are the ones starring himself, a sitter with whom he had the most complex of relationships. “I’m convinced there is another life, going behind the transparent glass. We are doubles. Without a mirror, I would never have become a human being. Only fools call it a narcissist complex. No mirror, no art, no echo, no music.”
Many times, he photographed himself with masks, paper bags, screens in front of his face.
He started photography -and portrait- after one generous uncle bought him a camera when he was 10. He realized his self first portrait at 13 as Pierrot using a mirror to obtain both front and profile view (see above gallery).
He developped his own photo in the bathroom, early collage: interrupted by world events.
War destroyed his life, he found himself drawn to the avant-garde artists who were congregating in the city: George Grosz: Berlin dada.
He kept on collages, at a time when photography was far from being accepted as an art form.
After meeting his Dutch girlfriend and wife-to-be, Blumenfeld moved to Amsterdam, he started selling handbags (FOX). Above the store, he discovered a dark room, he decided to try to see if he could take pictures of the attractive women who came in and put them on the windows and it was a success, it attracted even more people to his shop.
He was just interested of making beautiful pictures of beautiful women, seeing them not just as women but as complex social beings. In Amsterdam, he took the photo of a very black man with a very very black woman. In 1942, B would shoot the Native American actress Burnu Acquenatta in Life magazine. Later, in 1958, he would photograph Bani Yelverton, the first black model to participate in an American fashion show. He was advised to put her at the very right corner so that she could be fold or torn apart by readers who reacted badly to this kind of audacity.
One day, in his boutique, he met Genevieve Rouault, dentist and daughter of painter George Rouault.She offered him to put his photo in her Paris waiting room and to introduce him to famous sitters and her artist father and his friend: Henri Matisse. B. left Amsterdam for Paris with the aim of becoming a pro photographer in 1936.
9 rue Delambre. B was not paid for his pictures but he was making a name. And finally he was published in the first editions of Verve Magazines: 17 ground-breaking portraits. Double exposure, triple, done in the dark room, solarisations, high contact printing. Put them in the freezer, boiled them.
1938: Cecil Beaton, the British photographer was visiting him in his workshop after viewing pictures in Verve, impressed by their originality.
“I want him to work for Vogue”
1939: VOGUE
No more corsets, free body: his models connected with the photographer, looking at the camera.
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Lisa Fonssagrives on the Eiffel Tower, 1939, Paris, by Erwin Blumenfeld.
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Carmen Dell’Orefice
Pictures were daring: Eiffel Tower: breath of desire, technique and audacity for the era.
Then, WWII occured and Blumenfeld, as a German Jew living in France had to go, he was separated from his wife and kids who were considered as Dutch.After being in the camp of Vernet, once reunited, he and his family got VISAs and fled to the USA, New York .
Harper’s Magazine: the top magazine of the time. Exciting time for magazines, fashion (without French references), sense of opportunities.
Carmen Dell’Orefice: B first shot her for model (today she is the oldest working model): 1947 (see gallery above).
1947: a woman walked in his studio and changed his life: Kathleen Levy Barnett, she was an extraordinarily glamorous young photo editor and stylist. She bought his first colour print and became the second great love of his life. 7 year-affair –tolerant attitude of his wife, Lena.
Later on, Blumenfeld met 22yo Marina Schinz, who worked with him as an assistant and they became lovers, when lena was sick , Marina came to live with Eriwn, Lena did not know nothing at all.
In the 60s, Blumenfeld was in the middle of a real conflict: art and commerce (money // pursuit of beauty) and he turned into a commercial photographer (e.g: director of the world’s first fashion films).
Blumenfeld was very afraid of getting old. The magazine world too was changing with a new generation, and he was old also as part of the former generation. In 1969, he travelled to Rome with Marina and died (4th July) frightened of dying naturally, or from a cancer, he ‘forgot’ to take his heart medicine.
What happened after is a big drama:: who will inherit Blumenfeld’s legacy? his daughters? Lena? Marina? Kathleen: all wanted to claim a part of him.
He left everything to Marina who was a reluctant champion. Thie one therefore gave a quarter to each child and one fourth for herself.
But in such a context, you can’t bring a body of work together when jealousy, hatred, self-interested glory and control are damaging collaboration. It is only recently that his grandchildren are co-operating to bring his work back together and we saw exhibitions at the Louvre, MEM of photo, Tokyo etc. And he is only starting to be remembered as the complex artist he was in parallel to the complex man he was.
The beauty is still as beautiful today as it was70 years ago.
FRENCH: (références aux images: cf article en anglais).
Erwin Blumenfield a été l’un des photographes les mieux payés du monde. Il était obsédé par la création de l’imagerie et par les belles femmes. Personne mieux que lui n’exprima le désir, parfois ardent : toutes les femmes représentées sur ses photos semblaient vivantes. Mais la majorité de son art est toujours méconnu du grand public à cause de sa vie privée plus que compliquée : jalousies, complexités, rivalités : les femmes qu’il a rencontrées ont failli à conserver son héritage artistique. C’est pour cela que nous n’avons jamais eu accès à une grande partie de son œuvre. Ceci est l’histoire d’un héritage familial détruit et divisé.
En tant qu’allemand de religion juive, il avait un regard allemand, il fuit les nazis et arriva à New-York lorsqu’il avait déjà 44 ans et façonna la manière dont l’Amérique se voit elle-même. Il a défini toute une ère visuelle.
L’après-guerre : les Etats-Unis se sentent tout puissants et qui de mieux qu’un émigré qui se définissait lui-même comme un non-américain à jamais pour réviser cette vision?
L’un de ses travaux les plus importants fut inspiré par la guerre. Il s’agit de la photo de l’ombre d’un chapeau(cf image 1).Ici, le béret et le rouge à lèvres se distinguent complètement du fond blanc et transmettent un message fort qui est aussi expressif qu’il pourrait l’être: ainsi, il pouvait se mettre dans la poche les directeurs artistiques.
Il est aussi très populaire pour avoir ré-inventé les shooting de mode en comprenant que tout tournait autour de la création d’icônes.
Cette couverture est vue comme sa meilleure, sa plus iconique, montrant Jean Patchett (mannequin) et son fameux regard ainsi que son grain de beauté (cf image 2).
Ce shot est tellement connu et reconnu qu’il a récemment été utilisé par Solve Sundsbo dans sa publicité pour Chanel : il a voulu reprendre cette image iconique qui a été repris tant de fois, de tellement de manières et lui donner vie (cf vidéo article en anglais). Selon Sundsbo, l’une des choses les plus incroyables que Blumenfield ai fait pour la photographie –et qui perdure encore aujourd’hui- a été qu’il a pris les conventions une par une et les a fermement jetés par la fenêtre.
Sur cette photo ci (image 3), il y a tellement d’espace blanc et vide, beaucoup de lignes très simples et le tout en fait une image minimaliste.
Studio 222, au sud de Central Park : ce fut là qu’il shoota et plus tard là où il imprima lui-même les centaines de couvertures et de publicité qui le rendirent célèbre. Il recontra deux reines du cosmétique : Elizabeth Arden et Helen Rubinstein et shoota des campagnes publicitaires pour celles-ci. Bette Davis pausa pour lui, et ainsi le fit Lucille Ball. Lorsque Marlène Dietrich rencontra Blumenfield, sa gloire s’était éteinte. Elle pensa que si Blumenfield réalisait son portrait, cela pourrait faire redémarrer sa carrière comme cela l’avait fait pour d’autres…ce fut en vain.
LES GRANDES ACTRICES, CHANTEUSES, FEMMES MONDAINES ET MANNEQUINS: TOUTES VOULURENT ETRE SHOOTÉES PAR LUI.
Lui, essayait juste de créer la femme parfaite et cela en devenait parfois effrayant.
En effet, cette image (portrait de la femme aux rayures) peut après tout aussi apparaître comme un portrait psychologique : découvrir la réalité qui se cache derrière les apparences.
Mais la plupart des portraits dits psychologiques sont ceux où l’on voit l’artiste lui-même, un modèle avec lequel il entretenait la plus complexe des relations : “je suis certain qu’il y a une autre vie au-delà du verre transparent. Nous sommes des doubles. Sans miroir, je ne serai jamais devenu un être humain. Seuls les idiots appellent cela du narcissisme. Sans miroir, pas d’art, sans écho, pas de musique.”
A de nombreuses reprises, il se photographia le visage couvert de masques, de sacs en papier ou caché par des écrans.
Il commença la photographie –et le portrait- lorsque l’un de ses oncles plutôt généreux lui offrit un appareil photo alors qu’il avait 10 ans. Il réalisa son premier portrait à 13 ans posant comme Pierrot, utilisant un miroir pour obtenir une prise de face et de profil. Il installa son propre studio dans la salle de bain et fit ses premiers collages mais tout cela fut interrompu par les événements de la guerre.
La guerre a détruit sa vie, il se trouva embarqué dans le mouvement avant-garde qui se réunissait dans la ville de Berlin : le dadaïsme. Il y rencontra George Grosz.
Après avoir rencontré sa petite amie néerlandaise,, Lena -et femme en devenir- Blumenfeld déménagea à Amsterdam, il commença à vendre des sacs à main (sous le nom de Fox). A l’étage du magasin, il découvrit une pièce sombre, il décida d’essayer d’y prendre des photos des femmes les plus attirantes qui venaient dans son magasin et de mettre leurs photos sur les vitres de la boutique : ce fut un succès, il attira de plus en plus de gens dans son magasin.
Son unique intérêt fut de vouloir faire de beaux clichés de belles femmes, ne les voyant pas qu’en tant que femmes mais aussi en tant que créatures sociales complexes. A Amsterdam, il prit la photo d’un homme très noir accompagné d’une femme très blanche. En 1942, il réalisa le premier cliché de l’actrice amérindienne Burnu Acquenatta paru dans Life Magazine. Plus tard, en 1958, il shoota Bani Yelverton, le premier mannequin noir à participer à un spectacle de mode américain. On lui suggéra de la placer à l’extrême droite, dans le coin, pour que son image puisse être cornée par ceux qui pouvaient mal réagir face à ce type d’audace.
Un beau jour, alors qu’il était comme toujours dans sa boutique, il fit la rencontre de Geneviève Rouault, dentiste et fille du peintre George Rouault. Elle lui offrit d’afficher ses photos dans sa salle d’attente parisienne et de le présenter à des célèbres poseurs et au fameux ami de son père : Henri Matisse. Blumenfeld quitta donc Amsterdam pour Paris en 1936, avec en tête le rêve de devenir photographe professionnel.
9 rue Delambre: Blumenfeld ne fut pas rémunéré pour ses clichés mais se fit un nom. Dans les premiers numéros de Verve Magazine, 17 portraits innovateurs furent finalement publiés. Double et triple exposition, réalisés dans des pièces obscures, solarisation etc. Il les plaça dans le congélateur, les bouilli.
1938 : le célèbre photographe britannique Cecil Beaton lui rendit visite dans son atelier et, impressionné à la vue des clichés paru dans Verve, il s’exclama : « je veux qu’il travaille pour Vogue ».
1939: Vogue: plus de corset, les corps sont libres, les modèles sont lies au photographe, regardent l’objectif.
Ses photos étaient osées: la Tour Eiffel: cette image respire le désir et est risqué par la technique et par l’époque sous laquelle elle est parue. Ensuite vint la seconde guerre mondiale et Blumenfeld, allemand juif fut séparé de sa femme néerlandaise et de leurs enfants. Après un séjour au camp de Vernet, et une fois réunifiée, la famille obtint des VISA et s’en alla pour New-York.
Carmen Dell’Orefice: Blumenfeld fut le premier à la shooter en tant que mannequin et elle est aujourd’hui le mannequin le plus vieux toujours exerçant.
Harper’s Magazine était le magazine numéro 1 de l’époque. C’était une ère excitante pour les magazines, pour la mode (libérée de ses influences françaises) et plein d’opportunités étaient à saisir.
1947: une femme arrive dans son studio et change sa vie. Son nom ? Kathleen Levy Barnett. C’était une éditrice et une styliste extrêmement glamour. Elle acheta la première impression couleur de Blumenfeld et devint le second grand amour de sa vie. Une histoire d’amour qui dura sept ans, sous l’attitude tolérante de la femme de Blumenfeld, Lena.
Plus tard, Blumenfeld fit la rencontre de Marina Schniz, âgée de 22 ans qui travailla pour lui en tant qu’assistante mais ils devinrent amants, lorsque Lena tomba malade, Marina vint s’installer avec Erwin, Lena n’en savait rien.
Dans les années 60, Blumenfeld était au beau milieu d’un réel conflit : l’art & le commerce (l’argent contre la recherche de la beauté) et il se transforma en photographe commercial (il dirigea notamment les premiers films sur la mode).
Blumenfeld avait très peur de vieillir. L’univers des magazines de mode changeait, amenant avec lui une nouvelle génération, et Blumenfeld était déjà vieux au sein même de l’ancienne génération d’artistes. En 1969, il voyagea à Rome avec Marina et mourra (le 4 juillet). Effrayé à l’idée de mourir d’une façon naturelles, ou d’un cancer, il « oublia » de prendre ses cachets pour le cœur…
Que se passa-t-il ensuite? Un drame bien malheureux. Des questions se posèrent : qui allait hériter de l’œuvre de Blumnfeld ? ses filles ? Lena ? Marina ? Kathleen? Tout le monde voulait sa part du gâteau.
Il légua tout à Marina qui était un vainqueur réticent. Celle-ci donna néanmoins un quart des œuvres à chaque enfant et prit un quart pour elle-même.
Mais dans un tel contexte, il est bien dur de réunir tout un corpus artistique quand la jalousie, la haine, la gloire personnelle et le contrôle viennent à tout de toute collaboration envisageable. Ce n’est que récemment que ses petits-enfants ont coopéré pour assembler son travail et nous avons pu assister à des expositions au Louvre, au MEM de Tokyo etc. Il commence à peine à être vu comme l’artiste complexe qu’il était en regard de l’homme compliqué qu’il était également.
La magie est que la beauté de Blumenfeld est intacte, elle reste la même qu’il y a 70 ans.
La faute à Rousseau: journal de bord artistique// La faute à Rousseau: artistical revue 